おしゃれとリスク　(10)染毛剤の有害性

前回は、白髪染めの染毛剤成分であるパラフェニレンジアミン（ＰＰＤA：下図の左）やパラトルエンジアミン（ＰＴＤＡ：下図の右）などのジアミン系薬剤がかぶれの原因物質である事を示しました。

　　　

 そこで今回は、上記の物質の有害性について、もう少し詳しくご説明します。

パラフェニレンジアミン（ＰＰＤA）やパラトルエンジアミン（ＰＴＤＡ）の作用機序

日本産業衛生学会により公表されている「有害物質の許容濃度の勧告（２０１４）」によれば、パラフェニレンジアミン（ＰＰＤA）の許容濃度（ｍｇ／立方メートル）は、０．１mg/立方メートルと定められています。

ここで示す「許容濃度」とは、労働者が1日8時間，週間40時間程度、肉体的に激しくない労働強度で有害物質に曝露される場合に、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度を意味します。　−どう低く考えても有害物質であることは否めません。−

そしてこれらの物質は、環境ホルモン、 発がん性物質としても知られ、20年以上毛染めを続けている人は、リンパ腫を発症することが多いと言われています。
これが事実であれば、若い頃から毛染めを続けることは、リンパ腫のリスクを積み上げている事になると考えられます。

上の化学物質の分子量は小さく、皮膚を通過し細胞内にまで吸収されます。
皮膚は、分子量3000以上の物質は吸収できませんが、
3000以下だと皮膚から吸収されます。
800以下になると、細胞の中に入り込み、
300以下になると、血管に侵入します。

従いまして、洗剤類に含まれる合成の界面活性剤は、分子量200以下ですし、上に挙げたジアミン系染毛剤も皮膚から身体に入り込みます。

そしていずれも洗っても簡単には落ちません。つまりこれらの色素が蛋白質と結合しているので、染まって見えるのです。

染毛の機序　　　・・・・追加しました（2021年4月）

染毛剤の作用は、メラニン色素の脱色と色素の生成を酸化させて行います。

パラフェニレンジアミンに代表される多くの染毛剤は、次のような成分で脱色しながら酸化染毛剤を髪の内部に浸透させ、酸化剤で酸化重合され発色させています。

酸化染毛剤　+　酸化剤（過酸化水素）+　アルカリ（アンモニア）

その結果、酸とアルカリの作用で、毛髪のバリア機能であるケラチン蛋白質から成るキューティクルを剥がすようにして、染毛剤を浸透させています。

染毛剤の浸透とキューティクル蛋白の反応により、キューティクルそのものの質感は失われ、内部の蛋白質にも反応し、艶（ツヤ）のある毛質は、スカスカあるいは、パサパサの質感に変えられます。
そこで、質感の変化を元に戻すために、シャンプーやトリートメントやクリームなどで毛髪の表面コーティングを行っています。
・・・これでは、すでに白髪になってメラニン色素が抜け始めているだけではなく、毛穴（けあな）からの皮脂成分（スクアレン）の分泌も低下しています。
そのような頭皮に対して、染毛剤に含まれる反応性の高い化学薬品で処理すれば、さらに皮脂成分まで脱脂されてしまいます。
当然、上に示したパラフェニレンジアミンやパラトルエンジアミンは、頭皮の蛋白質にも反応しますので、様々なスプレーやクリームで頭皮環境を修復？して、見た目を整えています。

お化粧のスキンケアも同じ要領です。
クレンジングで角質層のたんぱくを破壊し、保湿成分を流出させ、皮脂を取り除いて乾燥させた肌と言えば聞こえはそれなりかも知れませんが、実際には干からびた（スルメ状態）の肌に美容液やクリームなどで保湿して、見せかけの潤い肌にしています。

 

 次回は、染毛剤によるアレルギー（接触性皮膚炎）についてご説明します。